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DISPOSABLE FASHION 抛弃式时尚

时尚的动能虽然基于一种追求，但同时也是一种抛弃，对欲望物件与流行概念的双重抛弃。这个心理动能，很明显是被发达科技与消费主义不断强化的，由此得以让时尚成为一个巨大产业，但也永远遭到浪费物资的伦理责难。

然而用完即丢的时尚，其实在一开始并不那么污名，相对于昂贵品牌的订制服，量产成衣是时尚民主化的体现。从此时髦与风格不再专属于有钱人，甚至在一九三〇年代大萧条期间，透过便宜的人造布料、简易的拉炼设计、快速的缝纫机器，外加方便的零售通路(从百货到邮购)，让普罗大众都可负担拥有。

平价时尚 在晚近已成全球显学。只是，流行衣装过季即扔的态度，却也成了地球生态不可承受之重。

FASHION SHOW 时装秀

正如同时装不只是时髦的衣装，时装秀也不仅是搭个伸展台、找些模特儿穿衣走秀而已，我们必须从 非日常奇观 的概念，来理解剧场化的时装秀才行。早在一九三〇年代， 服装秀就已开始加入大量的舞台布景与声光效果; 甚者，特殊主题的设定(比如马戏团、占星学或异教仪式)， 使得秀导(show director)的角色日趋重要，造型师、编舞家、艺术家与配乐家等跨业合作的空间也愈来愈大。

由此，设计师每一季的新作，就不单是提出一组衣服(及其前端概念与后续应用)，它同时也必须是一个引人入胜的故事、有时甚至铺张如史诗。周期性的时装秀同时也引燃了时尚媒体白热化的诠释竞赛，毕竟秀只此一次，总需透过报导的再现才能蔚为风潮。

谁如何说、说了什么，设计师和观众读者每一季都在打量比较。最后，时装秀也是建制化与革命性， 两股力量不断争斗的场域 前者树立威信，后者颠覆霸权。时尚不管外行人看热闹或内行人看门道，全在这舞台上。

HAUTE COUTURE 高级订制服

一百五十多年前， 从英国移居巴黎的年轻服装设计师沃斯(C. F. Worth)，开设了史上第一间为顶级客户特别设计与缝制华服的个人工作室，订单应接不暇，主要来自皇室贵族与新富阶级女仕。

订制服不仅顾名思义地讲究布料与装饰，核心精神更在于它必须绝对地 客制化一切 ：细心量身打造是基本要求，同时还得耐心照料委托人的兴致和意欲。可以想见，十九世纪后半在巴黎上流社会激烈竞争的服装设计师们，不只要比创意与技艺，更要看谁懂得讨好人心。

二十世纪初，巴黎订制服公会成立，一年两次的大型展示也启动，由此，全球时尚帝国与霸权宣告诞生。(：为什么时尚摄影师该打理自己?余惟：每个人都可以是一个品牌)

JAPANESE DESIGN 日本设计

三宅一生曾说： 西方服装的剪裁取决于身体曲线，日本的剪裁则视布料而定。 根本来说，和服对待身体的哲学，是与西方基于天人对立、心物二元的框架大不相同的。

和服被视为肉身意念的向外延伸，同时也让自然景物融入人体。它的构成就是简单的直线，并无玲珑有致的曲折。换句话说，衣着之设计不为雕琢女体轮廓，而是提供一个连结自然与肉身的介面。

一九八〇年代，三宅一生将和服 一块布 的概念创新发扬，在巴黎伸展台上大放异彩。于此同时，被并誉为 御三家 的还有饶富黑白禅意、衣着设计

极简舒适而宽松包覆的山本耀司，以及使用不对称、斜线与开洞等破坏解构意象，进行前卫艺术气味浓厚设计的川久保玲。

他们不仅间接启蒙了安特卫普六君子， 甚可说是， 继十九世纪中叶巴黎艺文圈 哈日 风尚( 莫内太太曾着和服入画、欧仁妮皇后也喜欢和服)的百年之后，掀起巨大东洋文艺复兴浪潮。

图片|麦田出版提供

JEANS 牛仔裤

走在世界任何一个城市的街道，田路路无论各色人种、男女老少、高矮胖瘦、不同阶级，都有一个简单而共通的衣着语汇：T 恤加牛仔裤。

早在十九世纪中期，用单宁布制成、在袋口缝线处以粗铜撞钉加强固定的撞钉裤(riveted pants)，就已于旧金山矿工圈子逐渐流行开来。从原本只是劳动者自身为了让裤子更耐穿，所实验出的粗工裁缝，到后来电影工业与成衣产业联手打造一种 新平民偶像 的大众认同。

牛仔裤既诉诸左翼形象，却又是流行商品。总的来说，牛仔裤的革命意义，在于它改变了长久以来时尚都是从上层阶级往下影响的 顺流涓滴效应 (trickle-down effect)，反转出一种由下而上庶民流行的可能。

这微小又巨大的新时尚火车头，预告了二十世纪后期嘻哈、庞克等街头时尚的帝国大反击。

LOW-KEY LUXURY 低调奢华

随着一九七〇年代愈来愈多女性菁英在职场展露头角，尤其是在纽约或伦敦这样的全球商业中心，女性需要每日实穿、但又能彰显风格品味的衣着。换句话说，是一种能填补巴黎订制服与美国量产成衣之间巨大鸿沟的新时尚。

剪裁俐落、线条优雅、用色简单、没有虚饰⋯⋯新的美学很明显不落偏锋，安全地走在一半复古和一半摩登的道路上。

然而， 只有简约和低调是不够的， 那并无法产生秀异的认同， 所以还必须运用奢华的布料材质，比如轻柔细腻的喀什米尔羊毛，或者做工精巧的针织刺绣。这不仅考验设计师游走于两种对立美学边界的技法、及其对衣着作品恰到好处的拿捏，在二十世纪晚期日益重要的其实更是品牌认同 如何让消费者乐意穿着诸如亚曼尼(Giorgio Armani)这样体现 低调奢华 的衣服，看起来或许低调素净并不张扬，但你却必须付出绝对奢华等级的购买。

PHOTOGRAPHS FOR FASHION MAGAZINE 时尚杂志摄影

时尚杂志在一百五十年前诞生，但当时的配图都还是绘画。直到摄影术的普及、以及印刷术愈来愈高明，拍摄名媛淑女或模特儿穿着当季时髦衣裳的照片诞生了。从此时尚摄影不仅让人们的凝视、想像、欲望和仿效，更加地聚焦(也更容易被细腻操控)，同时也让时尚杂志，成为专业摄影师实验并竞争其美学与技术的桥头堡。

历经二十一世纪的数位革命，修图软体加乘社群媒体(有时还可加上整形美容)， 动辄千万赞数却可能千篇一律的美照片， 让安迪沃荷(A. Warhol)在半个世纪前关于人人都有机会成名十五分钟的预言成真，而且加倍夸张。

PUBLIC NUDITY 公开裸露

法国史学家布洛涅(J. C. Bologne)在《法式裸露》(Histoire de la pudeur)一书中曾归纳： 人们看到一个男人或女人赤裸裸地从面前走过时，脑中反映出的是什么呢?在中世纪是 异端 ，十八世纪是 放荡 ，十九世纪是 疯狂 ，二十世纪则是 挑逗 。

对于公开裸体的意向演进，这段描述颇为精辟，但若从时尚史的角度来看，现代人对裸露的态度，却远比 挑逗 来得多样复杂。很多时候，一个人的公开裸露(无论是日常衣着的局部裸露，或在海滩全然的赤身露体)，并不是为了指向任何对象的情欲暗示，而只是为了展现某种自由态度或身体感受。

所以青少女会以较裸露的衣着，作为对抗家父长权威的表现。甚至人们会以脱衣作为一种和平但又强烈的手段(反对动物皮草是最为经典的 反时尚 案例)。如今，我们或许可以把前述引句这么改写： 人们看到一个模特儿赤裸地从伸展台走过，在二十一世纪可能既是异端、放荡、疯狂、挑逗，也可能是自由的不确定，各种诠释的可能。

SUPERMODEL 超级模特儿

现在还谈论 超模 似乎有点复古了，超模的黄金时期是九〇年代。当时伊凡吉莉斯塔(L. Evangelista)这位 加拿大之光 (她是国家名人堂里首位以模特儿职业入选者)，曾霸气说： 像我们这样的模特儿，如果某一天没有一万美元收入，那天就不想起床了。

与之强烈对比的是瑞典模特儿Lisa Fonssagrives，这位二十世纪前期曝光最多、酬劳最高的名模却说： 伸展台上杨进明的重点永远是服装，绝对不是模特儿，我只不过是好一点的衣架子罢了。

在那个金融风暴尚未降临、路创业方兴未艾的历史转角，模特儿以其 身体资本 奋力撑大了一切商机(很多化妆品牌与香水代言的机会从八〇年代就络绎不绝)。她们积极与品牌合作、上谈话节目，甚至经营起自己的独立事业。

从伸展台上的名模，变成萤光幕上的超模，她们再也不只是被雇来展示设计服饰的美女， 她们想做新时代的时尚企业家。虽然泡沫经济随后破灭， 传统明星回归，超模气势不再，但伊凡吉莉斯塔的豪语却已铭刻在这段浮夸历史的一角： 我们不做时尚，我们即时尚。

T-SHIRT T 恤

T 恤原本只是男性的汗衫或内衣，是私领域、与公众流行无关的着物。但就像牛仔裤一样，经由电影里叛逆偶像的仲介，获得了个性化的新生命。全世界不分族群、阶级、性别与世代的衣柜里和生活中，肯定都有几件 T 恤。

亿万人口穿着自己选择的T恤，或许是最便宜廉价的衣服、但也可能具有无可估算的象征价值。它在每个人的前胸或后背贴上符号， 直接传递出某个讯息、某种态度或认同。(：你的自信，不该建立在他人认同之上)

于是， 不只有几可乱真的山寨名牌 logoT 恤， 也有带着文化反堵(culture jamming)精神的反讽名牌 logoT 恤。而来到路时代，T恤从设计、生产、流通、消费到再制，每个环节都充满弹性自由。

比如全球各地的影迷，从英国的设计站可轻松买到日本联名授权的 靠片 (cult film)限量 T 恤;而消费者不仅可以参与客制化设计自己专属的 T 恤，还能在买来的量贩 T 恤上进行独特改造，比如穿洞、别针或撕裂。

T 恤永远不会只是一件T型棉衫了，更是一组组繁复多义的时尚文本。

WEARABLE ELECTRONICS 穿戴式电子用品

这些事物先是在科幻小说中天马行空、推陈出新， 好莱坞电影则具现它付诸实现的可能样貌。在科技顾问的桥接下， 美术、道具和服装设计共创出各种穿戴式电子产品， 召唤人类欲望与量产商机。

这一方面是电子用品的穿戴与时尚化， 比如各种音乐聆听载具( 从四十年前的 SONY Walkman 到如今的 iPhone)、内建卫星导航的野外夹克、拥有照相功能的隐形眼镜等等。

另方面则是穿戴服饰的电子化，像是织物与布料的革命 把超薄如纸的 LED 内建 到衣服或帽子里，甚至透过 VR 或 AR 进行虚拟着衣。有人可能会问： 穿戴式电子用品应该是科技趋势而非时尚潮流吧?

我倒认为，它甚至是当今各种领域的共同潮流：商业的、文化的、艺术的、医学的、哲学的⋯⋯毕竟这个关键字指涉的不只是已流通于市场贩售的实体物件本身，也和许多崭新观念息息相关， 比如赛伯格(cyborg)这种结合或混融有机体与电子物、使之 人机一体 的存在状态。

我所挑出的十五个关键字及其故事诉说， 在这里告一段落。但这些历史诠释，其实仍是相当开放而未写定的。毕竟时尚真正迷人的动能关键，就是它根本无法找出一槌定音的所谓 关键 。

任何我们以为坚固不移的事物，在时尚世界里都有可能转瞬消融。相对的，时尚整体的永恒性，始终吊诡却无违地，建立在无数时尚个体的暂时性之上。回顾这一百五十年， 想像下一轮繁花盛世。如果时间是位诗人，时尚就是他以衣装写进人们身体的诗句。